安森:爱尔兰对波尔多的影响

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几周前，我在厨房上了一堂历史课。老师是查尔斯(或查德)·卢丁顿，北卡罗莱纳州立大学教授。我第一次认识他是几年前他住在波尔多的时候。

卢丁顿目前的研究关注的不是爱尔兰人在创造当今最受欢迎的波尔多葡萄酒的需求，而是他们在其中所扮演的角色。过去一年，他一直在爱尔兰度过，现在又回到波尔多，深入研究当地的档案，包括该市的主要商人和葡萄酒生产商。

正如你所能想象的那样，巴顿庄园的巴顿家族特色鲜明，实际上是唯一一个近三个世纪后仍然屹立不倒的爱尔兰家族。在18世纪中期，大约有80名爱尔兰商人从Chartrons quays购买、陈酿和销售葡萄酒，约占该市所有葡萄酒商的四分之一。

事实证明，爱尔兰人是波尔多葡萄酒“切割”或与其他来自更健壮地区的葡萄酒混合的艺术的特别热情的支持者。我们早就知道它的发生,但Ludington发现了,这不仅仅是在不好的年份,但每年,当法国,德国和荷兰商人不太热衷于开展这样的掺假,爱尔兰商人认为,如果没有这些增加,他们会有麻烦的最昂贵的葡萄酒销售的主要市场区域——即爱尔兰和英国,客户愿意支付至少在欧洲北部的两倍。

这不是什么秘密。1810年，詹姆斯·尼斯贝特(James Nisbett)在东印度市场订购葡萄酒时，向商人纳撒尼尔·约翰斯顿(Nathaniel Johnston)要了20桶干红葡萄酒，他说:“我非常注意到，这些葡萄酒的酒体很好、颜色很浓、味道很好，还有一点隐士的味道。”

即使Rene Pijassou,梅多克的伟大的法国历史学家之一,写道,拉图酒庄的房地产经理在18世纪,“是在频繁接触的商人Chartrons& # 8230;他们改编的葡萄酒的口味基本上英语客户,通过混合罗纳和西班牙葡萄酒”。切葡萄酒并不仅仅意味着把外部的葡萄酒混在一起。

卢丁顿发现了一份19世纪40年代早期的仓库分类账，上面写着约翰斯顿瓶装的“拉菲1837”主要由1837年的拉菲制成，“但含有较少的1837年的列维尔、1837年的米伦、1837年的列维尔巴顿、1837年的蒙特罗斯、1837年的杜鲁奇、1837年的卡隆西古尔和1840年的赫米塔奇”。

卢丁顿在无数的档案中找到了这方面的证据。虽然很容易认为这是一个黑暗的,甚至令人尴尬的波尔多葡萄酒的历史的一部分,这样做会忽略一个非常重要的事实——这是这些非常的波尔多葡萄酒的声誉市场愿意支付的最高价格。

毫无疑问，许多历史学家都反对这种解释(他们并不孤单;1755年，波尔多议会明确禁止这种做法，但令人着迷的是，150年来，真正纯正的波尔多葡萄酒迎头赶上，具有许多相同的特征。

卢丁顿认为，波尔多的爱尔兰商人开始酿造一种类似于我们今天所说的波尔多葡萄酒的红酒。“但在葡萄种植和酿酒技术允许他们仅用波尔多汁酿造葡萄酒之前，他们就这么做了。”

卢丁顿认为，这种混酿的做法并没有导致最好的波尔多葡萄酒在18世纪和19世纪初失去它们的特色，而是使它们在世界上最好的葡萄酒中建立了声誉。

他说:“我们现在对纯净的概念越来越着迷，但这些商人在很多方面都融入了现代品味。”更多的颜色，更多的身体，更高的酒精。听起来是不是很熟悉?”

这篇文章首次发表在2019年8月的《醒酒》杂志上。

参见:波尔多的三个利奥维尔